1943年春，大来剧场演出的《雨夜惊梦》，韩义对剧中魔王及四个小鬼的服装作了设计，由老板出资定制。这是越剧服装专门设计之始。而全剧完整的服装设计，则始于1943年11月袁雪芬主演的《香妃》。因该剧角色既有汉族、满族又有回族，既有帝王将相，又有军士、百姓，所有角色的服装，统由韩义设计。服装设计图在剧务部通过后，由演员自己置办，戏院老板根据角色的主次贴一部分服装费，附加在演员的包银（工资）中。这是重大的改革，使越剧服装样式统一到导演构思中来。这时期的越剧服装，强调历史时代感，与传统的戏曲服装相去甚远。如1944年1月，从大来剧场演出的《木兰从军》开始，服装按朝代设计，但片面追求历史的、生活的真实，把水袖去掉，改成宽袍大袖，后感到这样与长袖善舞的戏曲表演风格相悖，才又恢复水袖。在衣料上，大量地用市场上的成品花布、缎、纱、绸、纺做戏服，如雪声剧团演出的《绝代艳后》就用了长纱，《卖花女》就用了花布料。在纹样上，改变了以前传统服装纹样过于繁琐、浓艳的花纹，改成以简炼、集中、素净的风格为主，主要集中领圈、袖口、门襟上面，纹样以回纹、云纹居多。服装绣花的方法，原先是把花纹绣在整件服装上，这样的服装经过一二个戏穿下来，衣料变旧，又不能洗。后来改革把花纹绣在小纺上（一种较薄的绸料）剪下来，缝制在服装上，可以多次使用，服装又有新鲜感。在40年代后期，越剧服装的改革，通过各种成败的教训，才逐步形成了自己的风格，拥有一批设计、制作队伍。如服装设计者有幸熙、苏石风、韩义、张坚安，服装纹样设计者有谢杏生，服装制作有金琴生、张荣根、金杏荪，盔帽制作有方惠勤，靴鞋制作有沈梅芬。他们为越剧服装的改革发展作出了很大的贡献。

孙志贤、包翠玉、张娟娟等一批专职服装设计师。

丝网印花套版，印出古代纹样来，整个戏中没有一件绣花衣。

多年来，由于不懈地探索和积累，使越剧服装这种轻柔、淡雅、清丽的独特风格，不断地巩固和发展，并在国内外演出中产生了很大的影响。从而使它成为我国戏曲服装中，除传统衣箱外的另一种服装风格样式。

越剧古装衣，以仕女画、年画、版画、雕塑等为参考，并借鉴电影服装而发展起来的戏服样式，是越剧的特色服装，在剧中年轻女子和中年妇女经常穿戴。上衣有水袖或本色连袖，外加云肩或飘带；长裙上搭配有短裙、或中裙、佩、腰带、玉饰。短、中、长裙又有折裥和无折裥之分。按身份不同，古装衣又分为仕女衣、民间衣、宫装衣。其特点是裙长衣短，胸腰收紧，形体分明。

越剧蟒，首先在色彩上，不再按传统的上五色的蟒，分阶、分身份严格穿戴的衣箱制，因此下五色、间色的都有，但又参照上五色色阶等级制的习俗，在间色中选择。从《打金枝》开始，蟒的色彩、纹样更简炼更随意，《孟丽君》即用了诸多的间色蟒袍。另一种方法溯流求源，参照历史典律和官阶运用色彩，如《长乐宫》中老皇帝穿黑衣，

梁祝哀史》、《嫦娥奔月》等剧中反复使用。

越剧云肩，最早用的都是传统大云肩，以后发展到百多种，如：对开云肩、珠珠云肩（白珠，或金、银珠穿成的）、有领云肩、无领云肩。以纹饰变形的有，如意云肩、花形云肩、网眼云肩等。

西厢记

30年代后期到40年代初，女子绍兴文戏中一些演员之间竞争斗角，即反映在服装盔帽上，也以新、奇吸引观众，如：盔帽上，用较多的泡珠和亮片。与此同时，由于越剧开始进行改革，使一些演员感到再穿京剧服装，戴京剧盔帽，已不合改革的潮流，就没有人再看，所以从不同的角度，向盔帽工艺师傅们正式提出改良盔帽的要求。新文艺工作者参加了越剧改革后，更认为越剧盔帽应在传统的基础上加以革新，有些剧目在舞台上要戴有历史感的盔帽样式，因此雪声剧团在演《西厢记》时，丢弃了京剧文生巾而设计了有翅的软帽（韩义设计）。当时的盔帽工艺师方惠琴（小苏州）、姜传亭等，根据演员们不同的改革要求，将小生的平天冠和紫金冠、国丈盔和督帅盔、侯王盔与平天盔制作成两用。越剧在这时期盔帽的明显标志，就是乌纱帽帽身、帽翅均用水钻装饰，亦用点翠花纹。五六十年代，越剧队伍中，有了专业服装设计人员，他们在绘制服装设计图的同时，又绘制出盔帽设计图，与演员磋商后，征得导演同意，即可定稿制作。

越剧盔帽，通过几十年改革和变化，完全打破了传统的帽箱制的束缚，它吸收古代人物绘画的养料，并依据历史生活习俗资料，不断加以创制。改革后的越剧盔帽，主要在制作、式样、纹样、配色和用料等方面，都进行了大胆的革新。越剧盔帽在用料上和改革后的越剧服装相同，不采用反光性较强的软缎，而多用丝绒、利亚绒、绉缎或绸类。来随着纺织品工业的发展，也采用了乔其绒、光明绒作面料。由于面料具有吸光性，所以在舞台上的色彩比较稳定真实，同时与服装也比较统一、协调，逐步形成了轻、巧、美和多样化的特点。